Иногда я получаю от вас такие вопросы с просьбой помочь. Давайте разберемся вместе, почему такое может случаться, по какой причине и как этого избежать. Потому что изначально длина всех стыкующихся линий на выкройке совпадает. Так в чем секрет?

Ситуация 1. При вшивании рукава окат оказался длиннее проймы. Это выглядит вот так:

Давайте взглянем на выкройку деталей, на которой нет припусков. Кривые проймы и оката рукава (изображены красным цветом) идеально совпадают по длине.

На деталях, вырезанных из ткани, мы добавили припуски на шов. Теперь наши детали выглядят так. Невооруженным глазом видно, что теперь срез проймы (вогнутая кривая) намного меньше, чем срез оката рукава (кривая выгнутая).

Если мы сейчас начнем вшивать рукав в пройму, совмещая срезы деталей, то получим как раз ту картину с первого фото — рукав окажется больше проймы. А что нам нужно делать, чтобы этого избежать? Нам нужно совмещать не срезы, а линии будущего шва.
​
Для этого мы сначала должны совместить контрольные точки на наших кривых. Это плечевой шов и метка на вершине оката рукава и концы кривых на нашей выкройке без учета припусков на швы. Как их найти на детали из ткани? Отступить на ширину припуска (на моих выкройках это 6 мм или ¼ дюйма) от обоих краев детали внутрь и наметить эти точки.

Если вы способны идеально втачать рукав в пройму без наметки — то у вас нет вышеописанной проблемы и вы не читаете эту статью. Я всегда пользуюсь предварительным сметыванием при выполнении этого узла. Его качественное выполнение во многом влияет на посадку и внешний вид готового изделия в целом.

P.S Настоятельно не рекомендую скалывать детали булавками вместо наметки. Почему — об этом будет отдельная статья.

Озадаченная и расстроенная девушка даже прислала мне фото сложенных между собой бумажных деталей, которое должно показать, что в выкройке есть ошибка и средняя деталь короче, чем нужно:

Но мы-то с вами уже с первого раза видим, в чем ошибка логики на этом фото. Повторю — мы совмещаем не срезы выкроенных деталей, а линии будущего шва!

С капюшоном такого типа есть еще один нюанс, усложняющий работу. Именно по этой причине нам недостаточно будет совместить только крайние точки на средней и боковой деталях.

Посмотрите на участок, расположенный между двумя обозначенными точками. Я специально поместила чертеж на фоне в клетку. Так становится очень четко видно, что этот участок имеет крой «по косой», а значит, подвержен дополнительной деформации — чаще растяжению. А сшивается он со средней деталью капюшона, выкроенной по долевой и сохраняющей свою длину неизменной.

Если мы соединим детали только в одной верхней точке и начнем стачивать шаговые швы единой строчкой от одного нижнего края штанины до другого, то с большой вероятностью получим ту картину, как на фото. Детали смещаются друг относительно друга и растягиваются в процессе шитья.

Чтобы этого избежать, нам необходимо зафиксировать между собой еще и промежуточные точки на передней и задней половинках брюк. Это будет точка перехода прямой линии в плавную кривую. На выкройках для людей эти точки всегда обозначены дополнительно и находятся примерно на уровне колена.

То есть мы фиксируем шаговый шов в 5 точках — место соединения переднего и заднего шва, нижние края обеих штанин и промежуточные точки примерно посередине длины штанины.

Надеюсь, что мои пояснения были вам понятны и полезны.

Безусловно, наличие оверлока в арсенале мастерицы придает изделиям профессиональный вид. Но даже если пока у вас для обработки срезов есть только строчка зигзаг на швейной машине, вы можете с минимальными затратами заметно улучшить качество обработки своих изделий.

Для этого понадобится специальная лапка — она называется «оверлочная» или «краеобметочная». Посмотрите, может быть, она даже есть в комплекте вашей швейной машины, но вы пока ей не пользовались?

Для примера на фото приведены три вариации такой лапки. Принцип работы их одинаковый. Такая лапка снабжена ограничителем, по которому мы ведем край обрабатываемого среза. Также у нее есть «палец», который не дает стежкам затягиваться и закручивать край ткани.

Конструкция лапки

Записала для вас небольшое видео, показывающее ее работу в действии:

Для примера — фото двух срезов. Слева обработан зигзагом с использованием универсальной лапки. Тот, что справа — с оверлочной лапкой. Разница заметна. Край справа лежит более плоско, не утолщен и выглядит в целом опрятнее.

Обычно я обрабатываю все на оверлоке. В качестве исключения — кривые малого радиуса. Например, втачивание в пройму рукава с высоким окатом при пошиве одежды на кукол среднего размера. Но есть у меня опыт пошива изделия полностью на швейной машине, когда оверлок был временно не доступен. Это платье «Танюша» для паолки. Вот его изнанка — все срезы обработаны зигзагом с использванием описываемой лапки.

Уверена, что такая лапка должна быть в арсенале каждой мастерицы! Продающиеся в наших магазинах лапки подходят к большинству современных бытовых машин. При желании можно заказать лапку на Али — рекомендую воспользоваться фотографией лапки в статье для поиска по картинке.